السياحة... قشة النجاة؟

على بعد رحلة بحرية قصيرة من مدينة أسوان الصاخبة، يبدأ عالم مختلف كليًا. في هذه المنطقة يبدأ نهر النيل في التدفق بهدوء في حوض مرصع بالجزر الصغرى لا يتعدى عرضه الكيلومتر الواحد، وتختفي السفن السياحية الراسية عند وسط المدينة بينما تحلق الطيور عاليًا في عنان السماء.

تترائى أمامنا من بعيد الألوان المبهجة لمنازل قرية غرب سهيل المبنية من الطوب اللبن والمطلة على الضفة الغربية للنيل. إنها مساكن فسيحة، يتكون معظمها من عدة أجزاء، ويتميز طرازها بالأعمدة والأقواس والقبب والشرفات الكبرى المفتوحة في الهواء الطلق. تتألق جدرانها بألوان متنوعة، أزرق فاتح ووردي وأصفر، وبأشكال زخرفية تارة، وهندسية، من مثلثات ومربعات ودوائر، تارة أخرى، أو برسومات لدجاج ونخيل وتماسيح مقدسة من شأنها أن تطرح البركة في المحاصيل وتطرد الأرواح الشريرة من المكان. عند مدينة أسوان تبدأ النوبة. إنها منطقة حضارية وثقافية عتيقة تمتد على ضفتي النيل إلى ما بعد الخرطوم، وعُرِفت في الماضي باسم مملكة كوش القديمة. يُقال أن كلمة النوبة مشتقة من كلمة "نوب" وتعني الذهب، وذلك لثراء هذه المنطقة بمناجم الذهب، ليس فقط في الماضي، بل وحتى يومنا هذا.

وسكان أرض الذهب هم من أصحاب بشرة أكثر سمارًا من سكان شمال مصر. واشتهر أهل النوبة قديمًا ببراعتهم في البناء والتجارة والملاحة على نهر النيل. وفي القرن الثامن قبل الميلاد، اعتلى ملوك كوش الأثرياء عرش مصر، واستمر حكم الفراعنة السمر للبلاد على مدى ٩٠ عامًا.

ولا يزال النوبيون حتى يومنا هذا مختلفين عن معظم المصريين، ليس فقط من حيث الشكل، ولكن من حيث اللغة والعادات والتقاليد والثقافة أيضًا.

يتحدث سكان النوبة بلغتهم الخاصة، وفي هذه المنطقة تحديدًا باللهجة "الكنزية". ولديهم موسيقاهم الخاصة، التي عادة ما تكون مصحوبة بالعزف على الدفوف النوبية التقليدية وبغناء مطرب منفرد يكرر وراءه الحاضرون كلمات الأغنية ويصفقون. ويشتهر المطبخ النوبي ببعض المأكولات المميزة، كمربى البلح، وكذلك بالأصناف المعدة في أوانٍ فخارية، كطاجن الأرز بالحليب واللحم (الأرز المُعمَّر) وطاجن البامية المجففة؛ والمعروفة باسم الويكا. يتراوح عدد النوبيين في مصر في الوقت الحالي بين ٣٠٠٠٠٠ وأربع ملايين نسمة. أما عدد النوبيين القاطنين في السودان فغير معروف.
وفي غرب سهيل، أو "القرية النوبية"، وهو الوصف المحبب لسكانها، يعيش نحو ٣٠٠٠ نوبي يحرصون على إثراء وتعزيز وإعادة إحياء الثقافة النوبية العتيقة وتعريف السائحين بها.

وهذا أيضًا هو حال النوبيين القاطنين على جزيرتيّ فيلة الصغيرة المقابلة لمدينة أسوان القديمة وهيسا. أما جزيرة هيسا، فهي أكبر قليلًا من جزيرة فيلة، وتقع على بعد مرمى حجر من ميناء أسوان، ما بين سد أسوان القديم الذي تم تشغيله في عام ١٩٠٢، ومبنى السد العالي الضخم الذي يبعد عن السد القديم بحوالي ستة كيلومترات جنوبًا وتم افتتاحه في عام ١٩٧١.

بدأ اتجاه النوبيين إلى السياحة في غرب سهيل والتي تعد اليوم أشهر قرية نوبية في مصر. في عام ٢٠٠٨ أنشأ أحد المستثمرين القاهريين أول دار ضيافة على الطراز المعماري النوبي التقليدي هنا في القرية النوبية. واكتسب المكان منذ ذلك الحين شهرة كبيرة، وسمعة سيئة، في الوقت نفسه؛ حيث كتب أحد منظمي الرحلات المحليين تقييمًا للمكان على موقعه الإلكتروني ينصح فيه السائحين بعدم زيارته محذرًا إياهم من الـ "نهب" وواصفًا المكان بالـ "المزيف". رأيت في "القرية النوبية" صفوفًا من البازارت ولوحات أسعار بالدولار على جانبي الشوارع غير المرصوفة جنبًا إلى جنب مع جمال تجوب المنطقة ورجل جالس أمام منزل يزين جدرانه بزخارف مفعمة بالألوان. كثير من المنتجات المباعة هنا، من قلائد ومنحوتات وملابس، مصنوع في الصين. كما أن المواد المستخدمة في بناء المنازل لا تتوافق بالضرورة مع التقاليد المعمارية، والأشكال المرسومة على جدران المنازل مجرد زخارف لا معنى لها. وهذا ما انتقده الكثيرون واصفين إياه بـ "بيع الرموز الثقافية".

لكنهم سعداء في الوقت نفسه باحتفاظ هذه المنطقة بشيء من الثقافة النوبية، لاسيما بعد ما شهده القرن الـ ٢٠ من أحداث ودمار.

وقد بدأ الدمار ببناء سد أسوان المعروف حاليًا بـ "السد القديم" في أواخر القرن الـ ١٩ ومطلع القرن الـ ٢٠. واحتدمت الأزمة مرة أخرى مع بناء السد العالي في نهاية الستينيات من القرن الماضي، والذي تمثَّل الهدف من بنائه في التحكم في تدفق المياه وإنقاذ الأراضي الزراعية المحيطة من الغرق بسبب الفيضان السنوي، وفي تعزيز الملاحة في نهر النيل وتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهربائية.

ولكنّ المياه المخزَّنة وراء السد ابتلعت أكثر من ٤٠ قرية نوبية، واختفت مساحات شاسعة كان تُستخدم كأراض زراعية منذ آلاف السنين. بالإضافة إلى ذلك، تسبب بناء السد العالي، بحسب التقارير الرسمية، في إعادة توطين عشرات الآلاف من النوبيين، الذين يصفون ما حدث بـ "التشريد والاقتلاع من الجذور". فلقد انتهى المطاف بالعديد من النوبيين في الصحاري المجاورة، واضطر العديد من الرجال للانتقال كعمال بسطاء إلى المدن الكبرى؛ كأسوان أو الأقصر أو الإسكندرية أو القاهرة. كانوا ينظرون إليهم على أنهم رجال سود من الريف، ويُصنَّفون في المجتمع المصري كمواطنين درجة ثانية. ولو حالفهم الحظ، يكتفون بالسخرية منهم معتبرين إياهم متخلفين.

أما سكان قرية غرب سهيل، فقد حالفهم الحظ.، وأُعيد توطين أسلافهم في هذه المنطقة على ضفاف النيل في عام ١٩٠٢. وتسنى لهم المكوث في هذا المكان والاحتفاظ ولو بجزء من ثقافتهم، والتربُّح ولو بالقليل من السياحة.

شيماء غالب هي فتاة نوبية وواحدة من أولئك الذين قامت السياحة على أكتافهم في غرب سهيل. جلست في هذا الصباح الخريفي الحار على بعد ثلاثة أمتار من منطقة البناء، على شرفة فسيحة بدار ضيافة "نوب إن"، بين مجموعة من الأعمدة الملونة بالأبيض والأزرق. فالعمال في الجوار يقومون بتوسيع مساحة الشرفة بناءً على رغبة شيماء.

درست شيماء غالب الآثار في القاهرة، ثم عادت إلى أسوان مرة أخرى لتتولى شؤون خدمة العملاء والحجز في دار الضيافة النوبي الذي كان قد افتُتِح حديثًا في ذلك الوقت. ذكرت لي شيماء غالب أن المجتمع المحلي تخوف في البداية من فكرة السماح للغرباء بالمبيت في بيوتهم مقابل المال. فلطالما اشتهر النوبيون بكرم الضيافة وكانوا دائمًا ما يستضيفون المسافرين بلا مقابل. ثم جاء أحد رجال الأعمال من القاهرة وأراد أن يستمثر أمواله في القرية من خلال هذا المشروع. إلا أن الأمر استغرق عامًا كاملًا حتى تقبل المجتمع المحلي هذه الفكرة.

في نهاية العام الأول سار المشروع بشكل جيد، لدرجة أنه توسَّع ليشمل ثلاثة منازل من ٢٤ غرفة، بدلًا من منزل واحد بثلاث غرف فقط. وتتذكر شيماء أنه لم يكن هناك آنذاك سوى متجرين أو ثلاثة في المنطقة بأكملها، وأن كل هذه البازارات الموجودة اليوم تم افتتاحها على مدار العامين الماضيين فقط.

كادت الاضطرابات التي صاحبت الثورة المصرية بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٣، أن تقضي على السياحة تمامًا، ليس فقط في غرب سهيل، بل وفي جميع أنحاء مصر. ولكن العديد من الأسر النوبية القاطنة في المنطقة استغلَّت هذه الفترة في توسيع منازلها وتحويلها إلى دور ضيافة. وعرض المستثمرون على المضيفين، الذين افتقروا آنذاك إلى الخبرة الكافية، أن يتولوا عنهم التنظيم والحجوزات. وتولَّت شيماء غالب منذ عام ٢٠١٦ إدارة ٧٥ غرفة إقامة وتمت ترقيتها في هذه الأثناء إلى منصب مديرة.

ولكن، مع نجاح المشروع تزايدت وتراكمت الأزمات أيضًا. فمنذ ذلك الحين، تشتت شيماء على نحو متزايد بين المستثمرين والسكان المحليين. تقول شيماء: "رغبة منهم في كسب المزيد من المال، حاول المستثمرون تعديل العقود المُبرَمة بينهم وبين النوبيين دون إخطارهم." ولم ينزعج أهل القرية من مسألة المال، بقدر ما استاؤوا من موقف المستثمرين المتعالي. "لقد شعروا أنهم يعاملونهم بدونية وهو ما تسبب في جرح شعور الكثيرين منهم."

وعلى ذلك، قدَّمت شيماء استقالتها في عام ٢٠١٩، لأنها لم تحتمل رؤية أهل قريتها يتعرضون لسوء المعاملة. وبعدها بفترة قصيرة سنحت لها فرصة إدارة دار ضيافة "نوب إنّ"، ذلك الذي جلست تحدثني من على شرفته الفسيحة في ذلك اليوم.

لقد جلبت السياحة الخير لغرب سهيل. وفرَّت فرص عمل للمزيد من النساء وزوَّدت الأسر بالمزيد من الموارد المالية. لا يزال أهل القرية يتحدَّثون اللغة النوبية ويقيمون أعراسهم الفخمة، ويحافظون على نمط حياتهم الذي لم يطرأ عليه أي تغيير يُذكَر.

وبالرغم من ذلك، يخشى سكان القرية الأكبر سنًا أن يؤثر الأجانب على الجيل الأصغر بملابسهم وسلوكياتهم. وبعضهم، لاسيما هؤلاء الذين ليس لهم أية علاقة بقطاع السياحة، لا يرحب بوجود هذا العدد الهائل من الأجانب.

ولكنّ إيجابيات السياحة لا تزال تتفوَّق على سلبياتها حتى الآن. إذ أن أقبال السائحين على بعض الحرف اليدوية، كنسج السلال وصناعة الخزف التراثية، هو ما يعيد إحياء هذه الفنون، وينقذها من الانقراض.

وترى شيماء أن وجود البازارات في حد ذاته له تأثير إيجابي على غرب سهيل، لأنه يجعل المنطقة أكثر جذبًا للسائحين. لكنها تقرّ في الوقت نفسه بضرورة الحد من المنتجات المصنوعة في الصين، واستبدالها بالمنتجات المحلية.

وتؤكد أنه لا يمكن للمرء أن يقبل في النهاية بتقويض الثقافة النوبية لأجل المكسب التجاري: "لو فقدنا ثقافتنا، سنفقد السياحة أيضًا. لأنهم سيكتفون عندئذ بزيارة القاهرة." بعد أن فتحت غرب سهيل أبوابها للسائحين، امتد هذا التغيير إلى جزيرة هيسا التي تعد واحدة من الجزر القلائل هنا التي لم تغمرها مياه سد أسوان بالكامل. وعلى الرغم من أنه كان من المفترض أن يتم إجلاء سكانها إلى مكان آخر بسبب ارتفاع منسوب المياه، إلا أنهم رفضوا وعاندوا وأكملوا بناء منازلهم فوق الجزيرة بكل بساطة. لم تحظ الجزيرة الجرداء القاحلة حتى قبل بضع سنوات بالكثير من الاهتمام، وكان السياح يفضلون عادة التوجه مباشرة إلى جزيرة فيلة المقابلة لها.

ولذلك احتفظت جزيرة هيسا حتى يومنا هذا بطابعها الأصيل. لا يزال سكان الجزيرة يتحدثون باللهجة الكنزية المحلية ويمارسون عاداتهم وتقاليدهم. يوجد على متن الجزيرة كشكان صغيران فقط، وبها شارع واحد كبير مرصوف. ولذلك، لا بد وأن يتمتع المارين من هنا بقدر لا بأس به من الثبات. لكنّ الثقافة النوبية نجحت في هذه الأثناء في جذب السائحين إلى جزيرة هيسا أيضًا. لم يكن هناك سوى دار ضيافة واحد على الجزيرة قبل عشرة أعوام. أما الآن، فتضم الجزيرة نحو ٢٠ دار ضيافة وفندق، من بينها دار ضيافة آل محمد خيري، الذي فتح أبوابه للزوار الأجانب منذ عام واحد فقط. وعندما قام أحد رجال الأعمال القاهريون ببناء خمسة نزل على النيل مباشرة بجوار منزل محمد خيري، تولَّت أسرته إعداد الطعام وتنظيم التنقلات والرحلات للسائحين وصار لهم نصيب من الدخل. هكذا هو الحال هنا في معظم الأحيان. تأتي الأموال من الخارج بينما السكان المحليون هم من يقومون بالعمل. وعلى بعد دقاق قليلة سيرًا على الأقدام، يقع "دار ضيافة ياسر" عند المنحدر. لا يكتفي القائمون على هذا المكان بتقديم الطعام فحسب، بل يقومون بإحياء الأمسيات بالموسيقى والرقص والتعريف بالتقاليد النوبية. وكانت هذه الدار يومًا ما هي أول دار توفر خدمة الإقامة في مقابل المال، ولا تزال حتى الآن تسلط الضوء على السياحة الثقافية.

شهدت الجزيرة تحولًا كبيرًا في هذه الأثناء، وعادت لتستقبل سكانها الذين نزحوا يومًا ما إلى المدينة بحثًا عن فرص العمل، وتدفقت الأموال إلى خزائن الأسر مرة أخرى. وحظيت كذلك بمدرسة ابتدائية وخطوط مياه. ولكنّ سكان الجزيرة يعانون هنا، كما هو الحال في جميع أنحاء مصر، من الانقطاع المتكرر للكهرباء، رغم قربها من السد العالي الذي ينتج من الكهرباء ما يعادل إنتاج محطتين للطاقة النووية. فهو لا يغيب أبدًا عن ناظرهم ويذكرهم بما تسبب لهم فيه من معاناة شديدة. إذا أردت أن تكتسب لمحة عن تطور الجزيرة في المستقبل، فلتلقِ نظرة على فندق "بن بن" المهيب الذي تم تشييده فوق مجموعة من الصخور ليتوج الجزيرة بأكملها بفخامته البيضاء. يهتم الفندق بالرفاهيات أكثر من السياحة الثقافية، حيث يضم غرفًا ذات طراز شرقي مزودة بجاكوزي وبقائمة طعام يُقدم فيها الكلوب ساندوتش والبرجر.

عرفت بيوت الضيافة النوبية الطراز طريقها إلى الجزيرة في الآونة الأخيرة، على الرغم من أن منتجع موفنبيك يشغل ثلث مساحة الجزيرة. بُني فندق موفنبيك ذو الخمس نجوم في عام ١٩٧٦ وشهد توسعات في السنوات القليلة الماضية ليضم ما يصل إلى ٤٠٤ غرفة. ولا يسعنا في النهاية أن نغفل عن الحديث عن محمد صبحي الذي يدير متحفًا صغيرًا للثقافة النوبية على جزيرة فيلة قبالة مدينة أسوان القديمة مباشرة. جلس صبحي في فناء مفتوح تحت سقيفة من سعف النخيل أمام لوحة صغيرة كتب عليها بأحرف نوبية وبنبرة لم تخلُ من الحسرة: "اللغة تختفي." "نحن أقلية في بلدنا". فلقد نزح إلى الجزيرة المزيد والمزيد من الناس، ليس فقط من أسوان، بل ومن جميع أنحاء مصر.

والمشكلة هنا، على حد قول محمد، لا تتمثل في السياحة بقدر التوسع الحضري، وأن كلاهما قد هدد الثقافة والتقاليد النوبية، كما هو حال العادات والتقاليد في جميع أنحاء العالم كلما ظهر جيل جديد. ما عاد كثير من الأجداد النوبيين يحرصون على تعليم أبنائهم اللغة النوبية، ويكتفون باللغة العربية، لأن فرص العمل متوفرة في المقام الأول في المدن الكبرى حيث يتم التحدث باللغة العربية في المقام الأول. يعلِّق محمد صبحي على هذا الوضع قائلًا: "إن أهل الشمال ينظرون إلى النوبيين بلغتهم الخاصة على أنهم رجعيين وهمجيين". يقوم محمد صبحي بزيارة جزيرة هيسا من آن لآخر، لأن سكانها لا يزالون يتحدثون باللهجة الكنزية النوبية. فيقوم بتسجيل بعض المحادثات من أجل الحفاظ على اللغة النوبية الأصلية وتعليمها لأطفال جزيرة فيلة.

إنه يحرص على نشر هذه المعارف والمعلومات وعلى تعريف السائحين بها. ولكنه في النهاية لن يسعه إلا الحفاظ على ما هو موجود بالفعل! فكيف سيتسنى للثقافة النوبية العتيقة أن تقف في مواجهة الطابع المصري والمدن الكبرى المجسدة في مدينة أسوان القديمة والتي لا تبعد عن جزيرة فيلة أكثر من خمس دقائق بالقارب؟